Территория с до­ статочно боль­ шой винодельче­ ской зоной Valle d’Aosta Torrette располо­ жена у подножия Гран Па­ радизо. Здесь культивиру­ ют Корналэн, Фумэн, Май­ олет, Преметту, Пти Руж, Вьен де Нюс, Пино Гри и другие сорта.

 

Непременно посетите винодельческое хозяйство Les Cretes. Его владельца Костантино Шаррера на­ зывают винным королем Валле д’Аосты. Он был од­ ним из первых, кто заста­ вил обратить внимание на виноделие маленького горного региона, показал миру автохтонные сорта и особенные вина, рож­ дающиеся на самых высо­ ких склонах Европы. В дегустационном зале «Вин­ный приют» с видом на виноградники можно на­ сладиться бокалом птитарвина, шардоне в бур­гундском стиле и фумэн.

 

В этой зоне расположе­ но много винодельческих хозяйств достойных посе­ щения, отметим лишь не­ которые.

 

Семейная винодель­ ня Di Barro славится сво­ им Torrette, некоторые ут­ верждают, что это лучшее вино в этой зоне. «Di Bar­ ro» на местном диалекте означает «из бочек», «bar­ ro» – небольшой бочо­ нок вместимостью 46,25 литров, который исполь­ зовали для переноски от­ жатого винограда с вино­ градников на винодельню.

 

Пино гри от Lo Triolet с ароматам спелой гру ши и горных трав хоро­ шо знают во всем мире, оно ежегодно получает «три бокала» от Gambero Rosso. Виноградник рас­положен на высоте 900 м над уровнем моря на пес­ чаных почвах.

 

Maison Anselmet – одно из самых интересных хо­ зяйств Валле д’Аосты, их топовое вино – сливочное шардоне с яблочно­-медовыми ароматами.

 

Кооперативное хозяйство Cave des Onze Com­ munes включает 220 ви­ ноградарей, которые обрабатывают 51 га, и производят 17 типов вин. На территории винодель­ ни расположен неболь­ шой музей оборудования, включающий любопыт­ ные экспонаты. Например, тинокаменная боч­ка, подобные использова­ ли в прошлом, но и сейчас некоторые винодельни продолжают винифици­ ровать вина в тино.

 

Cave des Onze Commu­nes устраивает органи­ зованные пешие или ве­ лосипедные маршруты, проходящие через вино­ градники и живописные деревушки.

 

Над долиной гордо воз­ вышается замок Эймави­ ля (Aymavilles), определяя динамику красивой пано­ рамы со срывающимися вниз виноградниками.

 

С другого берега нас приветствуют еще три замка: Сент­Пьер, Саррио де Ла Тур и Сарр. Массив­ ные крепости в окружении гор и виноградников вы­ глядят неприступными со­ оружениями, память кото­ рых хранит королевские охоты, балы знатных вла­ дельцев и жестокие битвы.

 

Дальше вдоль русла реки Дора­Бальтеа нахо­ дится зона Valle d’Aosta Enfer d’Arvier (в переводе – Ад Арвье).

 

Виноградники этой зоны расположены на естественном амфитеа­ тре, который поднимает­ ся на высоту 800 метров над уровнем моря, с юж­ ной экспозицией и силь­ ным солнечным облуче­ ниемадское местечко, где рождаются элегант­ ные горные вина.

 

Находиться у подно­жия вершины Гран Пара­ дизо (4 тыс. м высотой) и не посетить одноимен­ ный Национальный при­ родный парк, было бы не­ простительной ошибкой, поэтому свернем из Эйма­ виля на дорогу, ведущую в Коннье (Cogne). В самом ее начале с правой стороны будет поселок Пондель (Pondel), где на­ ходится древнеримский мост­акведук Пон д’Эл. Длина моста составляет 50 метров, внутри постро­ ен крытый проход для лю­ дей, а над ним располо­ жен канал для воды.

 

Символом Гран Пара­ дизо является горный ко­ зел, который находился на грани вымирания, но был спасен от полного истре­ бления. Недалеко от Конье разбит сад Giardino Alpino Paradisia, где собраны 200 видов альпийской флоры.

 

Посетите маленькую семейную ферму La ferme du Grand Paradis, где среди первозданной природы производят сыры, в том числе фонтину, сливочное масло и йогурт.

 

Вернемся на винную дорогу и продолжим наш путь на север, направляясь к самым высокогорным виноградникам Европы.

 

Винодельческая зона Blanc de Morgex et de La Salle расположена на вы­ соте от 900 до 1200 ме­ тров над уровнем моря, она включает две комму­ ны – Морже и Ла Салле. Это последняя граница, севернее которой лозы не растут. Зона экстремаль­ ного виноградарства, в су­ ровых условиях которого выживает единственный сорт – Прие Блан, сорт бе­ лого винограда, растущий на собственных корнях. Здесь используют тради­ ционную систему посад­ ки лоз – низкую перголу, наиболее подходящую для минусовых ночных тем­ ператур и холодных ве­ тров. Высота самых ста­ рых пергол не превышает 60 см, сборщики виногра­ да срывают гроздья, лежа на земле. Новые перголы возводят повыше, чтобы облегчить тяжелый труд.

 

Подпорки складыва­ ют из камней или шифера, сверху крепят доски. Часть виноградников поднима­ ется крутыми террасами вверх по горным склонам.

 

Вся зона разбита на крошечные участки, кото­ рыми владеют крестьяне. Молодежь не готова зани­ маться тяжелой работой, поэтому старики обраба­ тывают свои «семь соток» и сдают виноград в коо­ ператив Cave du Vin Blanc Morgex et de La Salle. Сбор урожая осуществляется вручную, часто крестья­ не приносят корзинки с виноградом, взвалив на спину. Это тяжелый труд, чаще не прибыльный, но никто не расстанется со своими лозами ни за ка­ кие деньги – семейные земли здесь не принято продавать.

 

Кооперативное хо­зяйство образовалось в 1983 году, объединив 80 виноградарей, производ­ ство составляет 140 тысяч бутылок в год, которые представляют все лики Прие Блана. Cave du Vin Blanc Morgex et de La Salle выпускает большую ли­ нейку игристых вин, но об одном из них скажем от­ дельно. Базовое вино, вы­ держанное в нержавей­ ке, производится на ви­ нодельне, расположен­ ной в Морже, а вторичная ферментация в бутылках осуществляется на высоте 2590 метров над у.м. в экс­ периментальном «цехе». Разреженное атмосфер­ ное давление и низкие температуры оказывают влияние на процессы. На этикетку помещен ледо­ руб, показывая связь вина с альпийскими высотами.

 

Среди маленьких се­мейных производителей выделяется Ermes Pave­ se. Его вино Le Sette Scali­ nate – прие блан с от­ дельного крю отличает­ ся структурой и элегант­ ностью, ароматами белых цветов, специй и кремне­ выми нотами.

 

Ermes Pavese единствен­ ный производитель, под­руживший Прие Блан с ду­бом. Это вино округли­ лось, наполнилось арома­ тами спелых персиков.

 

В Морже и Ла Салле производят ледяное вино (айсвайн), сбор винограда осуществляется в декабре до рассвета, когда темпе­ ратура опускается ниже – 10 градусов. Промерзлые грозди концентрируют ароматы, вино открыва­ ется дымно­цветочными ароматами, сухофруктами и горными травами.

 

Первое ледяное вино в Валле д’Аосты было про­ изведено в 1816 году, цена его была высока.

 

От Морже и Ла Сал­ ле рукой подать до гор­ нолыжного курорта Кур­ майор, расположенного на высоте 1224 метра над уровнем моря.

 

И, конечно, нельзя про­ пустить Монблан, самый высокий пик, поднимаю­ щийся на высоту 4808 ме­ тров. Для тех, кто не готов к альпийскому восхожде­ нию, существует фунику­ лер, который доставит на высоту 3462 м над уровнем моря. Здесь находится смо­ тровая площадка, с кото­ рой открываются захваты­ вающие дух виды на зна­ менитых великанов в заснеженных шапках. Летом этого года откроется новый фуникулер, с вертя­щейся смотровой кабиной, позволяющий наслаждаться высотными панорамами в движении. После спуска стоит расслабиться в тер­ мах Пре Сан Дидье, рас­ положенных у подножия Монблана.

 

Обед по-вальдостански

 

Вальдостанская кухня типична для горных реги­онов и не похожа на ита­льянскую. Простая, сыт­ная и вкусная, в ее основе лежит качество продуктов и природная чистота.

 

Два «кита» итальянской кухни – паста и оливко­ вое масло, не являются традиционными в Вал­ ле д’Аосте. Здесь отда­ ют предпочтение сы­ рам, блюдам из мяса, дичи и рыбы, овощам и фрук­ там, грибам и злакам.

 

Четыре продукта имеют статус DOP – защищены по географическому наи­ менованию, и имеют пра­ во производиться исклю­ чительно в Валле д’Аосте, так как в других местах они не достигнут необхо­ димых вкусовых качеств. Герои вальдостанской га­ строномии: сыр фонтина (Fontina), сало из Арна (Lard d’Arnad), сыр фромад­ зо (Fromadzo), сырокоп­ ченая ветчина жамбон де Боссе (Jambon de Bosses).

 

Самый известный продукт, ставший вкусным символом Валле д’Аосты – сыр фонтина, приготов­ ленный из цельного коро­ вьего молока свежего удоя.

 

Непосредственно после дойки (время не должно превышать 2 часа) начи­ нается процесс производ­ ства. Молоко нагревают до 34–36 градусов в кастрю­ ле из меди или нержавей­ ки, и затем добавляют сы­ чужный фермент, который свертывает молочный бе­ лок. Содержащийся в сычуге фермент химозин способствует расщепле­нию казеина. Так появляет­ ся сквашенное молоко, на­ поминающее сгусток. На­грев длится не менее 40 минут, полученная сырная масса становится все плот­ нее, ее постепенно разла­ мывают на кусочки разме­ ром с рисовое зернышко. Второй нагрев – до темпе­ ратуры 46–48 градусов, во время которого отделяется излишняя сыворотка.

 

Затем сырной массе придается форма, которая помещается под пресс, по­ сле головки сыра погру­ жают в ванну с рассолом. Степень солености зави­ сит лишь от вкуса произ­ водителей. Последний этап – со­ зревание. Головки укла­ дывают на деревянные полки, в специальном по­ мещение, вырытом в ка­ менных гротах, где сохра­ няется постоянная темпе­ ратура от 5 до 12 градусов и влажность не менее 90%.

 

Процесс созревание длится как минимум 90 дней. В первый месяц го­ловки сыра вращают каждый день, через день про­тирают щеткой, чтобы удалить с корочки образование естественной плесени, через день опускают в рассол. После месяца созревания будущий сыр беспокоят реже.

 

Если сыр выдерживает строгий экзамен на соответствие качества, то он становится Fontina DOP, и на каждой головке ставится соответствующее клеймо.

 

Фонтину произво­ дят круглый год. В зим­ ний период сыр получа­ется бледно­желтого цве­та с деликатными арома­ тами, а в летние месяцы фонтина имеет насыщен­ но­желтый цвет, более бо­гатый вкус и аромат.

 

Сало из Арнамарину­ ют с горными травами в дубовых или каштановых емкостях, выдерживают не менее 3­х месяцев, подают его с черным хле­бом и капелькой душисто­ го меда.

 

Сырокопченую ветчи­ну жамбон де Босс произ­ водят в деревне Сен­Реми­ ан­Босс в долине Гран Сан Бернардо, на высо­ те 1600 метров над уровнем моря, на самой гра­нице со Швейцарией. Вет­чину делают из свинины местной породы, секрет приготовления переда­ ется из поколения в по­ коления. Сначала туши солят, затем добавляют специи (чеснок, шалфей, розмарин, можжевель­ник, тмин и другие горные травы), потом остав­ляют в специальном по­мещении на две недели, массируя каждый день, чтобы удалить всю кровь и сыворотку. После этого куски моют и посыпают черным перцем, выдер­живают ветчину не менее года в помещениях с се­ном, благодаря чему мясо приобретает нежный вкус и ароматы.

 

Сыр фромадзо изготав­ ливают из коровьего мо­ лока с добавлением не­ большого количества ко­ зьего. Молодой формад­ зо – полусладкий сыр, с выдержкой он становит­ ся более острым и жест­ ким. Иногда в сыр добав­ ляют ароматные травы.

 

Итальянскую трапе­зу принято заканчивать кофе. Без преувеличения можно сказать, что вальдостанский кофе са­мый оригинальный в Ита­лии. Его пьют не из чашки, а из «кубка дружбы» – ис­кусно вырезанной дере­вянной чаши с несколь­кими носиками по кругу. Кофе пьют только в компании, передавая горячий ароматный напиток свое­му соседу. А что может со­ греть лучше в холодное время года, если не кофе с граппой, апельсиновой корочкой, в компании хо­роших друзей!

 

Анна Попкова