Гевюрцтраминер. От любви до ненависти
Известный винный блогер Том Уорк утверждает, что это вино могло бы вытеснить из американских сердец, бокалов и с виноградников прочно засевшее там Шардоне, если бы не трудности произношения. Выразительный, запоминающийся характер вроде как точно соответствует американскому вкусу, но название – ни в какие ворота… Гевюрцтраминер. Вы такое сходу прочтете? Вот и они не могут. Уж какая тут популярность…
На самом деле, все не так страшно. Гевюрцтраминер - название винограда и, соответственно, вина - состоит из двух простых немецких слов. Гевюрц переводится как «пряность». Трамин – городок в предгорьях итальянских Альп. Здесь большинство топонимов немецкого происхождения - так исторически сложилось.
Примерно с XX века в окрестностях Трамина выращивали белый виноград с незатейливым названием - Траминер. Как, когда и при каких обстоятельствах Траминер перебрался через Альпы – доподлинно не известно. Пройдя пол-Европы, сильно изменившись (ученые называют это мутацией), подцепив по дороге в германском Пфальце приставку «гевюрц», он объявился во французском Эльзасе, где окончательно сформировался как сорт и прославился. Именно здесь в 1870 году на этикетках впервые появилось длинное слово Gewurztraminer (но без немецкого умляута). Теперь это чуть ли не визитная карточка эльзасского виноделия.
Гевюрцтраминер – невероятно выразительное вино. Однажды попробовав, вы будете узнавать его с первого глотка. Но вот захочется ли вам сделать второй – это вопрос. Яркий аромат с нотами личи, розы, ананаса, мускатного ореха, имбиря одних приводит в восторг, а других в недоумение. Особо злобные критики предлагают вычеркнуть Гевюрцтраминер из реестра вин и перенести продажи в парфюмерные лавки. Особо верные почитатели называют его самым чувственным вином, «дыханьем садов Востока». И те и другие правы. Дело вкуса. В том числе – вкуса винодела.
Эльзасское барокко
В Эльзасе делают ординарные гевюрцы и гран крю; сухие вина (это главная фишка региона), полусладкие и сладкие; дорогие версии из винограда позднего сбора - Vendanges Tardives (вандаж тардив) и дорогущие из отборных ягод с благородной плесенью - Selection de Grains Nobles (селексьон де гран нобль).
Традиционный эльзасский стиль – мощные, плотные, основательные и очень гастрономичные вина, такие, как у Leon Beyer (“Леон Бейер”). Это семейная винодельня, которой управляет уже 13-е поколение, так что все очень надежно, хотя и без особых изысков. Винные критики любят повторять: Бейеры делают вино не для рейтингов и медалей, а для хорошего застолья. Бутылка Leon Beyer Gewurztraminer обойдется примерно в три тысячи рублей.
Domaines Schlumberger (“Домен Шлюмберже”) – тоже семейное хозяйство с витиеватой историей, как в мыльных операх. На винах это не отразилось, их качество всегда стабильно. Базовый гевюрц стоит чуть дороже бейеровского. А вот цены на гран крю или сладкое Les Princes Abbes, так полюбившееся суровой англичанке Дженсис Робинсон, гораздо дороже. Впрочем, что-то я их давно не встречала в московских магазинах.
Еще одно семейное хозяйство – Trimbach (“Тримбах”). Его вина с яркими желтыми этикетками трудно не заметить, и главное - они всегда под рукой. Вы найдете их в любом приличном винном магазине. Несомненное достоинство – соотношение цена-качество, причем качество отменное.
Ну и, наконец, - Domaine Zind Humbrecht (“Домен Зинд Умбрехт”). Его гран крю, где виноград выращивается органическими и биодинамическими методами, - одни из лучших в Эльзасе. Винодел Оливье Умбрехт уже собрал большую коллекцию медалей, высоких баллов и почетных званий. Понятно, что дешевыми его вина быть не могут.
Итальянский неоклассицизм
Покорив долину Рейна, Гевюрцтраминер вернулся на родину своего предка – в Альто-Адидже (он же - Южный Тироль). Местные виноделы объявили его имиджевым сортом, вернули умляут в название и продвигают свой собственный стиль, отличный от мощного Эльзаса. Здешние гевюрцы (в лучших проявлениях) сочетают немецкую сдержанность и итальянскую элегантность. Как однажды призналась Элена Вальх, «я хочу уйти от пышного барокко эльзасских вин, мне ближе классицизм». Вы поймете эту метафору, как только откроете бутылочку Elena Walch Gewurztraminer.
Еще один прекрасный образец из Южного Тироля - Alois Lageder Gewurztraminer. Яркие ароматы сбалансированы хорошей кислотностью и минеральными нотками, которые дает местный приальпийский терруар. Это делает вино удивительно свежим. Цена в Москве – от трех тысяч рублей.
Обычно к кооперативным винам эксперты, да и простые потребители, относятся прохладно. Ну что взять с колхоза, кроме объема производства? Кооператив Cantina Terlano, объединяющий около ста (!) производителей, разрушил этот стереотип раз и навсегда. Получить 92-93 балла по Паркеру? Легко! А цена при этом вполне приемлемая – от 2000 рублей за бутылку, в которой вы найдете все лучшие проявления южнотирольского гевюцтраминера.
Пьем и худеем
Подобрать к гевюрцу гастрономическое сопровождение и просто, и сложно. Сложно – потому что вино имеет ярко выраженную ароматику. Но именно поэтому оно с блеском выдерживает пряную кухню юго-восточной Азии, узбекский плов, эльзасский шукрут из квашеной капусты с колбасками, сосисками и всякими рульками, рыбу горячего копчения, жареную свинину, цыпленка табака… Гевюрцтраминер можно подавать, как аперитив, и как дижестив. Сладкие версии подойдут к десерту или заменят его, если за обедом вы пожадничали. Из классических партнеров – фуа-гра и ароматные сыры с плесенью. Мюнстер и Реблошон подходят идеально.
И самое главное, гевюрцтраминер - низкокалорийное вино! В 150 мл всего 118 ккал. Меньше только в гамэ. Мне кажется, это повод, как минимум, к дружбе.
Автор текста Марина Разоренова
