Грани Монтепульчано
Исследователи утверждают, что сорт Монтепульчано появился среди Апеннинских хребтов, предположительно в долине Пелинья. Считается, что он был известен уже во времена этрусков, так что сорт можно отнести к старейшим на планете. За последовавшие тысячелетия Монтепульчано успешно преодолел горные перевалы, и теперь его можно найти на виноградниках Абруццо, Лацио, Марке, Молизе, Умбрии, Тосканы, Кампании, Эмилии-Романьи и Апулии, а, значит, практически повсеместно в центральной Италии, а также по всему Адриатическому побережью Меццоджорно.
С этим сортом работают в 20 из 95 итальянских провинций. Монтепульчано выступает соло или в ассамбляже с другими сортами винограда в винах 44 зон контролируемого происхождения и в 77 зонах местных вин. Так что по распространенности среди красных сортов Италии он занимает почетное второе место, уступая лишь Санджовезе.
Посадки Монтепульчано оккупируют порядка 34 800 гектаров. Из этих площадей 51 % приходится на Абруццо, 26 % - на Апулию. За пределами Апеннинского полуострова Монтепульчиано можно найти в Австралии, США, Новой Зеландии, Молдавии, Украине и даже в Греции. Между тем, Италия ответственна примерно за 99 % всех виноградников этого сорта. Так что, увы, Монтепульчано пока что не смог превратиться в международный сорт винограда. Хотя все предпосылки для всемирного успеха у него имеются.
Во-первых, лоза Монтепульчано родит исправно много - этот виноград просто находка для крестьянина, не привыкшего к контролю урожайности. Между тем, зеленый сбор, конечно, приводит к росту качества гроздей, но не столь значительно, как у других сортов винограда.
Во-вторых, Монтепульчано не страшны весенние заморозки и высокая влажность, хотя виноград предпочитает относительно жаркий и сухой климат. Сорт устойчив к серой гнили, бактериальному раку, однако чувствителен к милдью и оидиуму.
Но самое главное, Монтепульчано практически невозможно испортить. Даже самым "очумелым ручкам" по силам произвести из него вполне пристойное вино, которое будет радовать мягкими танинами, сдержанной кислотностью и яркой фруктовостью сразу после поступления в продажу и через многие годы хранения. Вот только Монтепульчано необходимо подольше подержать на лозе, ведь это сорт позднего созревания. В том же Абруццо, как правило, Монтепульчано убирают в середине, а то и в конце октября.
Чего же ждать потребителю от вин на основе Монтепульчано? Казалось бы, из красного винограда можно сделать лишь красные вина. Однако из Монтепульчано производят практически весь возможный спектр винодельческой продукции.
В последние годы в Абруццо и Марке чрезвычайно популярны игристые, которые создают не только из белых сортов, но и из красного Монтепульчано. При этом используют как бутылочную, так и резервуарную технологию вторичной ферментации. Удачной иллюстрацией станут монументальное Garofoli Metodo Classico Brut Rose и легкомысленное Zaccagnini Aster Rose Spumante Extra Dry.
Не забывайте, что из Монтепульчано получаются и сладкие вина. Нет, не из ягод позднего сбора - в ноябре на Адриатике уже порой бывает свежо. Грозди собирают в обычные сроки, но подвяливают на манер амароне в течение 1,5 месяцев. В России принято снисходительно смотреть на сладкие вина, но с богатым вином Illuminati Nico Controguerra Passito DOC 2007 стоит познакомиться. В свои девять лет оно кажется все еще очень молодым и немного танинным.
Теперь о более привычном, но не менее волшебном. Из Монтепульчано производят, на мой взгляд, лучшие в Италии розовые вина, которые в 2010 году получили свой собственный деноминасьон - Cerasuolo d'Abruzzo. Лучшие черазуоло происходят с высотных виноградников, лежащих поближе к предгорьям, а также из провинции Терамо.
Конечно, от черазуоло не стоит ждать невесомого вкуса и лукового платья, как от иных вин Прованса. Само название вина отправляет нас в "черешневую" ароматическую палитру и цветовую тональность. Из свежих вин порекомендую Tenuta i Fauri Baldovino Cerasuolo d'Abruzzo DOC 2015, которое при всей узнаваемой типичности порадует еще и экстремальным минеральным характером.
Я вынужден сделать серьезную ремарку: винтажные вариации оказывают серьезное влияние на характер вина. Так, 2015 год оказался выдающимся и для Абруццо, и для Марке, хотя этот винтаж называют излишне жарким. Так вот, в этом году получились прекрасные, плотные, мощные красные вина. Розовые же в массе своей оказались переспелыми, высокоалкогольными, порой имеющими более 14 % крепости. В прохладный 2014 год ситуация оказалась обратной: красные вина не совсем удались, зато розе вышло отменным.
Поговорим об агротехнике
В течение столетий Монтепульчано выращивали на высоких перголах. С одной стороны, перголы обеспечивают защиту гроздей от прямого солнечного света, предохраняя ягоды от ожогов. С другой, сплошной лиственный покров работает в качестве солнечной батареи - накопление сахаров за счет реакций фотосинтеза никто не отменял. В особо влажные годы подобный способ формирования кроны обеспечивает прекрасную вентиляцию и препятствует возникновению грибковых заболеваний. Но перголы невозможно обрабатывать машинами, а при дефиците квалифицированных виноградарей это большой недостаток. Между тем, обыкновенно ягоды, выращенные на перголах, дают среднетелые элегантные вина.
Апологетом традиционного стиля окрестили Эмидио Пепе. Биодинамическое виноградарство, низкая урожайность (1 кг ягод на 1 кв. м листьев), строжайший отбор гроздей, ручное гребнеотделение, использование собственных дрожжей, ферментация и выдержка в небольших цементных чанах, отказ от дуба, фильтрации и сульфитирования, - вот секреты его успеха. Вина Эмидио Пепе поражают своим долголетием. При описании вина 1993 года, открытого недавно, я употребил выражение "молодо-зелено". А Emidio Pepe Montepulciano d'Abruzzo 1977, которое я дегустировал в марте 2013 года, оказалось просто фантастическим. Хотя в нем-то, конечно, немалый возраст уже ощущался.
Распространение шпалерных виноградников на Адриатике, а также эксперименты по выдержке вина во французских барриках связывают с именем Джанни Машарелли. Применение подобных практик дает куда более тельные, спелые, основательные вина с доминантой тонов темной сливы и даже инжира в аромате.
Возможно, вы являетесь поклонниками "паркеровского" стиля, но я бы не стал обращать внимание на переспелые, чрезмерно алкогольные вина, которые нередко получаются на виноградниках, сформированных по системе Cordone Speronato. Оставим их американцам.
Впрочем, главный революционер Абруццо никогда не допускал джемовости в своих винах. Так что чувство меры остается определяющим.
Между тем, нельзя сказать, что виноделы, работающие с Монтепульчано, разделились на два враждующих лагеря. Нет, тот же Стефано Иллюминати прекрасно балансирует между перголами и шпалерой. К примеру, "трехбокальное" Illuminati Zanna Montepulciano d’Abruzzo Riserva Colline Teramane DOCG 2011 рождено на перголе, а мощное Illuminati Pieluni Montepulciano d’Abruzzo Riserva Colline Teramane DOCG 2010 - на винограднике, посаженном по системе Кордон. Эти выдающиеся вина - абсолютно разные. А главное, они соответствуют описанным выше стилистическим архетипам.
Казалось бы, Абруццо расположено южнее Марке, и при сходном ландшафте должно обладать более теплым климатом - так и хочется сказать, что вина Марке, основанные на Монтепульчано, должны быть менее плотными. В реальности же все наоборот. В деноминасьонах Rosso Piceno и в особенности в Rosso Conero Riserva разливают самые "зимние" вина в Италии. И по структуре, и по величию, и по уровню алкоголя эти вина поспорят с иными амароне. Я думаю, что вы подружитесь с глубоким Fattoria Le Terrazze Sassi Neri 2007 Conero Riserva DOCG и биодинамическим Moroder Dorico 2008 Conero Riserva DOCG. Высокий алкоголь в них надежно упрятан за мощным телом и минерально-фруктовым вкусом.
Вы только что убедились в высочайшей пластичности Монтепульчано. Он может подарить неожиданные игристые, свежие розовые, а также почти весь возможный спектр красных вин: от простых повседневных до элегантных, от среднетелых до концентрированных. Все это стилистическое богатство означает широту и свободу выбора. А, значит, вы сможете найти то монтепульчано, которое придется по вкусу именно вам.
Автор текста и фото Дмитрий Федотов
Опубликовано в газете "Винная карта" № 172, декабрь 2016 года
