Побьем Европу Красностопом!
Российские винодельни продолжают экспериментировать с автохтонными сортами винограда. И если вчера речь шла исключительно о Красностопе Золотовском, Цимлянском Черном и Сибирьковом, то теперь на винную сцену выходят и другие малознакомые аборигенные сорта.
Все говорят, что у меня отличная память, но, к сожалению, я не запомнил точной даты первого сознательного знакомства с российскими автохтонными сортами винограда. Помню лишь, что в 2005 году Леонид Львович Попович - теперь президент Союза виноградарей и виноделов России - принес на суд экспертов Независимого винного клуба донские вина, произведенные из винограда сортов Красностоп Золотовский, Цимлянский Черный и Сибирьковый. Тогда были представлены бутылки без опознавательных знаков и этикеток - вина, бутилированные в лаборатории. Лишь через год они обзавелись звонким именем "Винодельня Ведерниковъ" и запоминающимися лубочными этикетками, зелеными - для белых вин, и красно-черными для красных.
Удивительно, что на первой дегустации лучше всех проявил себя Сибирьковый - вино подарило приятные цветочные ароматы с тонами минералов и степного разнотравья. Мы даже попытались сравнить его с верментино, ведь других параллелей в то время не существовало. В отличие от него Цимлянский Черный и Красностоп Золотовский показались немного странными, если не сказать диковатыми. Конечно, тогда не стоило судить эти вина излишне строго. Лиха беда начало!
Притирка к российским автохтонами - именно так, иначе не скажешь, происходила медленно и болезненно. Найти прелесть в этих поначалу не причесанных винах, да и определить сортовые характеристики было довольно затруднительно. Однако не прошло и года, как отечественные винные эксперты уже дружно стали называть Красностоп Золотовский флагманским сортом России.
Вы скажете: "Каковы перемены!" Конечно, 2005 год стал классическим, если не сказать выдающимся годом для виноградников правого берега Дона, когда родились первые отменные вина. Настолько хорошие, что в течение последовавших нескольких лет приходилось не раз сокрушаться: почему же новые вина не дотягивают до того весьма солидного уровня. Однако эксперименты продолжались, виноделы методом проб и ошибок набирали необходимые опыт и знания, которые просто невозможно было почерпнуть из учебников.
Конечно, нельзя сказать, что во второй половине XX века об автохтонах начали забывать - тот же Пухляковский в сталинские годы считался одним из самых массовых сортов. Нет, с автохтонами продолжали работать. Однако они банально проиграли европейским сортам битву за урожайность. По словам управляющего директора хозяйства "Винодельня Ведерниковъ" Валерия Тройчука, "донские виноградари были счастливы, когда удавалось собрать 40 центнеров с гектара, но это было возможно лишь в исключительные годы. Обыкновенно автохтоны давали не более 25-30 центнеров, когда европейские сорта спокойно родили по 50, а то и 60". Так что аборигенные сорта винограда в условиях плановой экономики постепенно вытеснялись более урожайными международными или более простыми в агротехнике гибридами.
По оценкам главы СВВР, в России насчитывается порядка 1500 гектаров автохтонных сортов винограда. Между тем, "пока затруднительно подсчитать точное количество площадей, - констатирует Леонид Попович. - После создания Реестра виноградных насаждений России будет гораздо проще определить, сколько в стране чего растет". "Постепенно, пусть и медленно, автохтоны высаживают в Крыму и на Дону - ежегодно наблюдаем постоянный, хотя и небольшой рост площадей, - продолжает президент.
Сибирьковый
Множество надежд возлагается на сорт Сибирьковый - белый виноград ранне-среднего срока созревания. Несмотря на экстравагантное название, сорт не имеет никакого отношения к Сибири. Между тем, происхождение названия порой трактуется по-разному. Иногда утверждают, что сорт был назван в честь поселка Сибирьковый Волгодонского района Ростовской области, где он получил наибольшее распространение. Хотя порой его связывают с кустарником под названием сибирёк. Считается, что сортовые характеристики Сибирькового повторяют ароматический профиль сибирька, а это, как правило, тона прелых осенних яблок, липового цвета и меда, а также оттенки чабреца и степного разнотравья. При вызревании Сибирьковый достаточно быстро теряет кислотность, поэтому виноград требует незамедлительного сбора при достижении оптимального баланса между кислотностью и сахаристостью. Любая задержка грозит вылиться в плоские, скучные, быстро стареющие вина.
В современном прочтении этот баланс в сортовых винах удалось удержать разве что Николаю Молчанову, который выращивает виноград в Мартыновском районе Ростовской области. Хотя лучшим проявлением Сибирькового на сегодняшний момент назову вино “Сибирьковый - Совиньон Блан 2015” из серии "Авторское вино" компании “Фанагория”. В этом вине второй компонент ассамбляжа не только добавил и свежести, и тела, и характера, но и деликатно сохранил цветочно-степную ароматику Сибирькового.
О происхождении сорта Сибирьковый ходят легенды. Большинство исследователей полагают, что Сибирьковый - донской автохтон. Хотя существуют версии, что этот сорт был привезен из Северного Дагестана или даже из Венгрии. Последнюю гипотезу якобы подтверждает ампелографическое сходство Сибирькового и мадьярского сорта Харшлевелю.
Между тем, в 2013 году швейцарский ученый Жозе Вуаймо (Josе Vouillamoz) провел генетическое исследование трех донских сортов винограда Красностоп Золотовский, Цимлянский Черный и Сибирьковый по 12 молекулярным маркерам и сравнил их профили с 2200 сортами винограда, которые собрал по всему свету. В результате было доказано, что все три сорта обладают уникальным генетическим профилем и не пересекаются ни с какими другими сортами винограда из библиотеки ученого. Более того, они не являются прямыми родственниками. Получается, что бытовавшая ранее легенда о казаках, которые якобы привезли домой после Наполеоновских войн семена французских или балканских сортов винограда, была окончательно развенчана.
Цимлянский Черный
Виноград Цимлянский Черный считают самым распространенным автохтонным сортом в России. Его популярность объясняется невероятной пластичностью. "У Цимлянского Черного - широчайшего гамма возможного применения: от тонких блан-де-нуаров, до плотных вин, выдержанных в дубе, - заявляет Валерий Тройчук. - Впрочем, виноделы пока продолжают поиск оптимальных подходов для выражения лучших сторон этого сорта". Цимлянский Черный дает гладкие вина с цветочными, кожаными, яркими ягодными и шоколадными тонами в аромате.
Между тем, Цимлянский Черный используют также как опылитель для однополых сортов винограда, к примеру, для Плечистика. Обыкновенно их и сажают поочередно: ряд Плечистика следует за рядком Цимлянского Черного. Они и созревают вместе, поэтому редко встретишь чистосортный Цимлянский Черный. Практически в любом вине всегда будет присутствовать толика Плечистика, который гармонизирует Цимлянский Черный, придает ему большую гладкость и ягодность.
В этой связи хотелось бы вспомнить сладостное игристое - «цимлянское, приготовленное старым казачьим способом», которое по сей день является лучшим воплощением этих сортов. Более того, "казачка" обладает широчайшим гастрономическим потенциалом - ее стоит попробовать с традиционными русскими водочными закусками, с холодцом, фруктовыми салатами, шоколадом или десертами.
Кокур Белый, Красностоп Золотовский и другие
С недавних пор мы имеем право говорить о винограде сорта Кокур Белый, как о российском автохтоне. Между тем, помимо Крыма этот сорт порой встречается и на Дону, где его называют Долгий. Кокур - сорт позднего созревания, обыкновенно его собирают в середине октября. Поэтому в дождливые годы, каким был, к примеру 2013-й, серьезных результатов от Кокура ждать не приходится. Если ранее из Кокура производили в основном десертные вина, то в последние годы случился настоящий бум сухих. Как правило, Кокур дает минеральные вина с тонами цедры грейпфрута. Для знакомства с этим сортом в сухом исполнении попробуйте вина от Олега Репина или «Солнечной долины».
В последние годы мы постоянно пели дифирамбы лишь одному сорту винограда - Красностоп Золотовский. И дело даже не в числе завоеванных наград на международных дегустационных конкурсах, а в искренней приязни к этим плотным и богатым винам с ароматом лесных ягод, терновника, специй и тульских пряников. Безусловно, одной из вершин российского виноделия стоит назвать вино “Винодельни Ведерниковъ” «Красностоп Золотовский, выдержанный в дубе» от 2012 года. Встречались бы подобные образцы почаще!
Между тем, винодельни не останавливаются на достигнутом. В Крыму и на Дону продолжается работа над качественными характеристиками автохтонов. "Все ближе возвращение на сцену вин из винограда сортов Пухляковский, Кумшацкий и Варюшкин, - утверждает президент СВВР. - Ожидаю, что в 2017 году они появятся в продаже и будут классифицированы, как вина защищенного географического указания “Долина Дона". "Вероятно, примерно через год последуют и премьеры игристых вин из белых донских сортов винограда", - считает Леонид Попович.
По словам Валерия Тройчука, на Дону можно найти несколько десятков автохтонов. "Мы объехали 5 хуторов в окрестностях нашего хозяйства, насобирали почти дюжину сортов, - продолжает Тройчук, - Пока проводим эксперименты по микровинификации, хотя не буду утверждать, что все они обладают должным потенциалом". Между тем, в качестве возможных перспективных сортов управляющий директор "Винодельни Ведерниковъ" назвал белые: Пухляковский и Косоротовский.
Также развивают тему автохтонов и в других хозяйствах, к примеру, Юрий Малик получил прекрасные результаты с Красностопом и Цимлянским Черным, а Юрий Химичев («Вина Бани») сконцентрировал усилия на сортах Кумшацкий, Плечистик и Варюшкин.
Невозможно завоевать мир очередным Каберне - не получиться обыграть Бордо на их собственном поле. Так что лицом российского виноделия могут стать исключительно автохтоны. "Многие винодельческие державы лишены аборигенных сортов, но они нашли своих ярких флагманов, которые лучше всего себя проявили, - восклицает управляющий директор "Винодельни Ведерниковъ". - Россия же находится в привилегированном положении - ее автохтоны перспективны и интересны". Впрочем, пока не хватает поддержки ни государства, ни винных журналистов, которые могли бы стать настоящими амбассадорами российских сортов винограда. "Пожалуй, наилучшим выходом стало бы приоритетное субсидирование посадок и создание питомников российских автохтонов", - резюмирует Валерий Тройчук.
Автор текста Дмитрий Федотов
Опубликовано в газете «Винная карта» № 176, май 2017 года
