Все в гараж!

Российские малые виноделы расправляют крылья. Если недавно оценить потенциал отечественного гаражного виноделия можно было лишь в самом хозяйстве или на винных фестивалях юга страны, то сейчас эти вина можно попробовать и в столицах. Хотя многие только открывают для себя эти категории: «гаражное вино», «микровиноделие». Давайте вспомним историю и разберемся в этих понятиях.

 

1989 год: Жан-Люк Тюневен, мелкий банковский служащий, покупает в Сент-Эмильоне, недалеко от Бордо, по бросовой цене небольшой виноградник в 2 га. И, вместе с женой, большим энтузиазмом, консультациями друзей, старым оборудованием, разместившись в гараже приступает к созданию вин. Лозы были старые, методы, как утверждает Тюневен, - тоже. Вот некоторые приемы нашего начинающего французского винодела: сбор в июле «зеленого урожая» (ранняя обрезка завязей с целью ограничения урожайности, при которой удаляется три четверти кистей с лозы), обрезка листьев сначала с восточной стороны, а перед сбором урожая – полностью (для максимального воздействия солнца на ягоды), ручная обработка земли вокруг лоз, отсутствие химических удобрений, быстрый сбор вручную. Итог: понижение производительности с 50 до 20 гл с гектара и на выходе - танинное, тяжелое, насыщенное вино.

 

Уже в 1991 году Жан-Люк представил публике своего первенца - Chateau Valandraud. Мишель Роллан быстро ухватился за новую перспективную тему, познакомил с первым гаражистом Роберта Паркера, который своими высокими оценками и дал пропуск Тюневену в мир славы и больших денег. Увидев потенциал в ограниченном, авторском производстве вин, многие виноделы также заявили о создании своих microcuvee (cuvee – бродильный чан, емкость для купажирования вина). Что там виноделы – большие хозяйства стали выделять участки под аналогичные эксперименты с урожайностью, методами обработки, выдержкой вина. Новая мода, тренд взвинтили цены на вино малых виноделов, которые часто имели классификацию vin de table (столовое вино). Французские микровиноделы, как правило, имеют участок не более 6 га и выпускают до 1500 ящиков вина в год.

В Америке же гаражные вина зовутся boutique wines (бутиковое, культовое вино), по разным сведениям бутиковым может считаться тот винодел, который выпускает от 1500 до 2000 ящиков в год.

 

В целом можно сказать, что гаражное виноделие в том или ином формате присутствует во всех винодельческих странах мира. Как раз основная критика этого понятия и сводится к тому, что винодел может быть гаражистом, но даже и не знать об этом. Вспомним, к примеру, узко нарезанные участки виноделов некоторых уголков Италии. Как таковых общепринятых мировых критериев или стандартов микровиноделия нет, но приветствуется пристальное внимание и забота винодела ко всем процессами производства вина и “экоподход” к делу.

 

А что в России? По моим наблюдениям, здесь тоже нет каких-либо четких правил или регламентов гаражного виноделия как то: поздний сбор или резкое сокращение урожайности. Мы можем говорить, скорее, об авторском подходе и методиках, оригинальных купажах, экспериментах с выдержкой. Даже размеры многих малых предприятия страны уже приближаются к гаражам шейхов. Но исторически сложилось так, что в стране правили балом крупнейшие предприятия и потому появляющиеся энтузиасты с оригинальным продуктом вызывают уважение и интерес.

 

Почему вина малых производств мы не видим на прилавках мегаполисов? На сегодня этому препятствует отсутствие законодательной базы. Потому развивать, популяризировать эти вина и самих виноделов берутся энтузиасты. Петербург обошел первопрестольную: винный бар «Гаражист» вовсю принимает гостей и в формате дегустации представляет отечественные малые и крупные винодельни. К москвичам же гаражные вина в формате гастрономических вечеров и общения начали доезжать только-только. И вот, наконец, в феврале в столице была проведена первая встреча, организованная автором этой статьи и владельцем питерского «Гаражиста» Артемом Лебедевым на площадке винного бутика «Массандра. Легенда Крыма» на Комсомольском проспекте, 15. Оригинальности сетам белых и красных вин придали фермерские закуски: сыры, паштеты, хлеб, отлично сопровождающие вина. Публикой были встречены на ура гости: донской винодел Игорь Губин представил свою «Станицу Цымлянскую», Дарья Прохорова рассказала забавные истории семьи своего именитого отца - Владимира Алексеевича Прохорова.

 

Дегустация была разбита на два сета: белые и красные вина. Представлены: Роман Логунов, «Майстра» - «Совиньон Блан 2014» и «Каберне-Совиньон 2014»; Александр Герасименко – «Цветочный 2015»; Сергей Клейменов, «Мариинские вина» - «Кумшатское 2015» и «Цимлянский Черный 2015»; Дмитрий Гусев, КФХ «Лоза» - «Южный Склон 2014»; Александр Доротенко – «Долина Адагума 2014»; Андрей Куличков, «Собер-Баш» - «Афа 2014»; Олег Ничвидюк – «Вуланское 2014»; Игорь Губин, «Станица Цымлянская» - «Хазар 2014», «Шелк 2014», «Рислинг 2015», «Алиготе 2014». География этих хозяйств охватывает различные уголки Кубани, долину Дона, Нижнюю Волгу.

 

Дегустационные заметки

 

Конечно, не все вина одинаково ровные, и в этом их индивидуальность. И да, трудно сравнить молодые вина с выдержанными, купажные с моносортовыми, вина из экспериментальных, автохтонных и из классических сортов. Но именно такой и задумывалась дегустация, цель ее – показать уже существующее многообразие как терруаров юга России, так и подходов виноделов к своему продукту, их трепетное отношение к своему делу.

 

Как вы понимаете, пока что рано говорить о возможности одновременной сравнительной дегустации нескольких винтажей, это практически невозможно. Конечно, есть уже, условно говоря, фавориты микровиноделия, показывающие стабильное качество своих вин на протяжении многих лет, и даже публичные персоны, со своими винами берущие международные призы.

 

Однако, мы будем не достаточно объективны, если решим, что все гаражисты мечтают о славе, популярности, расширении производства, хотят присутствовать в винных картах ресторанов столиц. Многие из них довольны статусом туристических центров, мест винного туризма: они с удовольствием встречают гостей, проводят дегустации.

 

К сожалению, законодательные шаги по выводу из налоговой тени малых виноделен, такие как уменьшение стоимости лицензии, разрешение не устанавливать на производстве счетчик ЕГАИС, носят не комплексный характер. Вспомним слова главы Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонида Поповича о том, что фермер должен владеть не менее 100 га виноградников, чтобы не разориться и выдержать пресс издержек законов. Но такие площади уже далеко не для обработки одним хозяином-виноделом, тут за каждым кустиком уже не уследишь… Есть ли свет в этом туннеле?  Время, надеюсь, покажет.

Пожелаем удачи отечественным микровиноделам, верим в их авторский продукт. Со своей стороны будем продолжать знакомить столичных жителей и с самими виноделами, и с их винами! Это как раз тот момент признания и поддержки энтузиастов и романтиков отечественного виноделия со стороны благодарных винолюбов, который мы можем сделать, не дожидаясь смягчения законодательного бремени.

 

Автор текста и фото Антон Волков, винный блогер

instagram.com/anton4wine

 

© 2017 ООО "Медиа Бизнес Пресс".

Любое воспроизведение материалов или их фрагментов возможно только с письменного разрешения редакции.