Встречи с прекрасным
Завершившиеся в Бордо дегустации вин en primeur доказали, что 2016 год скорее всего войдет в историю не просто как весьма успешный миллезим, а как венчающий примечательный цикл. Специалисты говорят о феномене «тройки» - такими же удачными были предшествовавшие ему 2014-й и 2015-й. В прошлом веке со столь же похвальными эпитетами финишировала другая «тройка» - вина 1988, 1989 и 1990 годов, либо уже выпитые, либо разобранные по погребам коллекционеров. Между этими вехами пролегла эпоха, которая носит имя Роберта Паркера.
Бодались танины с дубом
Несмотря на кадровые перестановки, место «великого и ужасного» американского гуру остается не занятым. Нил Мартин, заступивший на боевое дежурство, до сих пор мало кому известен, а стало быть, некому диктовать свои вкусы, баллы и предпочтения. Никто отныне не в силах одним глотком отправить поместье на задворки винной истории, или поднять его репутацию до небес. Для владельцев замков сей факт – повод для нескрываемой радости, для любителей вин – как ни странно, тоже.
Французская пресса пестрит заголовками типа «Bye-bye, Parker». Но и без ее подсказок очевидно: время тяжелых, перегруженных танинами и дубом образцов прошло. Словно очнувшись от морока предыдущих лет, вина Бордо становятся такими, какими им и положено быть – мягкими, не обжигающими, не слишком танинными, легкопьющимися и не обязательно требующими долгой выдержки. Экстравагантные, накачанные танинами монстры уходят в прошлое, сейчас на сцену вышел «второй состав» - чистые, мягкие, нежные, элегантные и фруктовые вина. Он-то и собирает аплодисменты винной критики! И если еще пару-тройку лет назад дегустации напоминали мучительную схватку с танинами и дубом, то сейчас небо дегустаторов ласкают шелковистые текстуры нежнейших сочных вин.
Впрочем, нынешнему успеху предшествовала большая подготовительная работа длиною в четверть века. Тот же Паркер внимательно отслеживал технологические новшества и достижения, работавшие на улучшение вин, и не забывал отмечать энтузиазм тех, кто не жалел на это средств. Так что минувший период оказался одним из самых плодотворных с точки зрения совершенствования производства вина – как на виноградниках, так и в погребах, которые поражают воображение и напоминают порой что-то среднее между музеями современного искусства и межпланетными станциями. С этими «гостями из будущего» сегодня можно познакомиться в замках Dauzac, Beychevelle, Carmes Haut-Brion, La Dominique, Cheval Blanc… Никого уже не удивляет, что эти чудеса архитектуры возводят самые модные современные дизайнеры, включая Нормана Фостера, Жана Нувеля, Кристиана де Портзампарка. Будем честны: владельцы замков использовали полученную прибыль по назначению, дав достойную оправу своим драгоценным винам!
Изменился и сам город Бордо, в котором старинные улицы бесшумно разрезают современные трамваи; где до белизны очистили фасады, а с набережной убрали почти все негоциантские склады (оставшиеся переделали под магазины и выставочные площадки). Открывшийся в 2016 году Винно-культурный центр, как ему и положено, находится в квартале Шартрон – там, откуда в XVIII веке отправлялись по всему свету знаменитые клереты. Сегодня Citе du Vin, поставивший задачу сделать вино и его восьмитысячелетнюю мировую историю понятными для широкой публики, принято сравнивать с самыми продвинутыми экспозициями нашего времени, его так и называют – винный музей Гуггенхайма. Тут и библиотека, и самый лучший во Франции магазин вина с образцами со всего света (от Польши до Японии), тапас-бар, ресторан, лекторий на 250 мест, в котором профессорами факультета энологии Бордо и был представлен нынешний урожай 2016 года, а также винный бар Belvedere с панорамным видом на реку Гаронну и город.
Без изюминки
Означает ли это, что вина 2016 года можно покупать не глядя? Нет, потому что несмотря на общий успех, они оказались все-таки разными. Зима конца 2015 - начала 2016 годов выдалась самой теплой во Франции начиная с 1900 года. Весна принесла дожди - такие обильные, что некоторые виноградники в Медоке и Сент-Эмильоне ушли под воду. В конце июня установилось небывало жаркое и сухое лето, дожди прекратились совсем. Засуха была такой, что многие начали сравнивать Бордо с долиной Напа, причем продолжалась она до конца октября. Большинство виноделов сошлись на том, что сухие винтажи бывают как правило успешными, но многие эту оптимистичную точку зрения не разделяют.
«Не обманывайтесь и не очаровывайтесь 2016 годом, - предостерег меня винодел замка Guiraud Ксавье Планти. – Засуха, которая мучила Бордо до середины октября, особенно повлияла на гравийные участки виноградников. Хозяйства, где в почвах было больше глины, пострадали меньше».
Поздний урожай благоприятствовал хорошему вызреванию Каберне-Совиньона – отсюда успех густых и концентрированных левобережных вин. Вина глинистого Правого Берега - Сент-Эмильона и Помероля - также оказались на высоте (для владельца замка Angelus Убера де Буара этот год лучше, чем 2015-й), а вот качество белых и красных вина Грава, а также сотернов оказалось неровным. Белые - менее живые и кислотные, чем в предыдущие годы, сотерны далеко не такие насыщенные и фруктовые как, скажем, в 2014 году, когда блокноты винных критиков пестрили словами об «экзотических засахаренных фруктах», «медовой многомерной текстуре», «блестящем соломенном цвете» и «почти бесконечном послевкусии».
В Chаteau d’Yquem в дело пустили лишь 40 % урожая, остальное же отправили на вина империи LVMH. Не слышали о таких? Ну так знайте: отбракованное виноградное сусло идет на производство сотерна под названием «№ 2» для внутреннего употребления (так что долго циркулирующие в журналистских кругах слухи о якобы втором вине замка оказались не совсем беспочвенны). Само же вино Икемского замка оказалось на высоте, как и его собратья по Сотерну и Барсаку - в числе лидеров по бескомпромиссности и качеству можно назвать Chаteau de Fargues, Chаteau Suduiraut и Chаteau la Tour Blanche.
Впрочем, хорошее качество сотернов их продажам способствует мало. Зная о трудностях с дистрибуцией сладких вин, владельцы поместий сосредоточили усилия на производстве сухих образцов: их теперь выпускают не только признанные лидеры региона - Chаteau d’Yquem, Chаteau Suduiraut, Chаteau Rieussec или Chаteau Guiraud (они называются «Y», «S», «R» и «G» соответственно), но также куда менее известные замки. Некоторые называют подобный подход новаторским, но для владельцев последнего семейного имения в Сотерне Sigalas-Rabaud, которые недавно запустили в продажу крайне удачные вина Demoiselle de Sigalas - это продолжение традиций. Не будем забывать, что до XVIII века вина Сотерна были сухими. Впрочем, сладкие вина – не единственные, кто пострадал от падения спроса на бордоскую классику.
Затоваренная бочкотара
Несмотря на то, что на рынке продаж en primeur наметилось некоторое оживление после нескольких лет упадка (урожаи 2011, 2012 и 2013 годов признаны «скучными»), перспективы фьючерсов по-прежнему по-сотернски туманны. Конечно, успешные винтажи неизбежно провоцируют разговоры о стоимости, которая, по словам негоциантов, если и вырастет, то не намного, не более, чем на 10 %. (За это опять-таки можно благодарить Паркера, чьи баллы в прошлом постоянно подталкивали рост цен, но теперь, как известно, он уже не пробует вина Бордо.)
Британский рынок, традиционно закупавший большое количество бордоских вин, пребывает в неуверенности: многие поговаривают, что со свершившимся Брекзитом, 2016-й может стать последним годом для покупок en primeur со стороны англичан. Китайские инвесторы, спасшие своими покупками винтажи 2009 и 2010 годов, тоже уже не так активны, как в былые времена - их интерес сместился в сторону более «редкоземельной» Бургундии и Шампани (продажи вин из последней удвоились!).
Среди прочих проблем en primeur – завышенные цены, громадные нераспроданные стоки. Много разговоров о том, что система «износилась», что она касается совсем небольшого количества замков, что став знаменитыми, «раскрученные» поместья покидают Union des Grands Crus... Пессимисты который год живут в ожидании «большого взрыва» надутого спекуляциями пузыря. Оптимисты ждут обновления рынка – они верят, что он вернется к конкуренции, качеству, энтузиазму, справедливой цене и честной выгоде. Станет таким, каким и задумывали его столетия назад бордоские негоцианты.
Автор текста и фото Татьяна Делкрос
Опубликовано в газете «Винная карта» № 176, май 2017 года
