Высокий сезон

Во второй половине мая винные журналисты со всего мира приезжают в итальянский регион Венето, чтобы принять участие в Soave Preview и Vino in Villa - обыкновенно именно эти дегустации знаменуют окончание "весеннего высокого сезона" для виноторговцев.

Soave Preview

Какое белое итальянское вино вы можете назвать наиболее популярным? Наверное, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Однако уверен, что чаще других прозвучат варианты: Friuli Pinot Grigio, Gavi и, конечно же, Soave. Именно эта тройка во многом определяет отношение потребителя к итальянскому белому вину. Впрочем, так ли хорошо вы знаете соаве? Соаве - город, расположенный примерно посредине между Вероной и Виченцей. Его невозможно пропустить, проезжая по автостраде или же железной дороге, всегда обратишь внимание на огромную крепость, карабкающуюся вверх по склону крутого холма. Вокруг - виноградники, ближайшие расположены всего-то в паре сотен метров от стены. И если вокруг Вероны выращивают красные сорта винограда, то Соаве выступает своеобразным балансиром. Здесь работают исключительно с белыми винами, выполненными на основе винограда сорта Гарганега. Правда, правилами зоны контролируемого происхождения разрешается 30 % добавка Треббьяно ди Соаве или Шардоне. Впрочем, последний используют все реже, даже в исключительных случаях, чтобы подчеркнуть структуру вина.

В регионе, раскинувшемся на 13 муниципалитетов, зарегистрировано примерно 7000 га лозы, которые возделывают 2870 виноградарей. Однако количество виноделен в Соаве - в 15 раз меньше. Да и те далеко не всегда бутилируют вина под собственными торговыми марками, а продают урожай местным кооперативам.

Вот здесь необходимо остановиться и сделать пояснения. Кооперативов в Соаве - несколько, однако безусловным лидером является Cantina di Soave. Да-да, исключительно это предприятие-гигант, ответственное примерно за 60 % производства в регионе, имеет возможность устанавливать собственные правила игры, приемлемые для его членов. Именно Cantina di Soave по большому счету ответственна за принятие некоторых, порой непопулярных, если не сказать скандальных, решений: сохранение высокой разрешенной урожайности или дальнейшее увеличение площади аппелласьона. Маленьким винодельням, коих в регионе около пяти десятков, остается лишь следовать в общем потоке и создавать особенные вина. Благо пока простора для творчества хватает.

 

В Соаве производят не только тихие сухие вино, но еще и игристые, и сладкие вина Recioto di Soave. В регионе экспериментируют с различными способами формирования кроны: борются за восстановление пергол, хотя порой предпочитают системы Гюйо или даже Кордон. Изобретают системы крю и на полном серьезе пытаются доказать, что некоторые виноградники обладают заметной индивидуальностью. Пускай разница между винами из топовых крю пока не столь очевидна, но определенно уже через пару лет студентам школ сомелье придется разучивать названия: Carbonare, Carniga, Costeggiola, Foscarino, Pressoni, Salvarenza, Sengialta и Slavinus. На самом деле не так все плохо - не почувствовать отличие между винами, происходящими с базальтовых, известняковых или плодородных низинных участков, может разве что простуженный.

"Брожение умов" происходит и в погребах: одни выдерживают вина в стали на осадке, другие не чают души в больших бочках из словенского дуба, а третьи и вовсе не могут жить без апассименто и подсушивают ягоды даже для производства сухих вин.

Более того, в Соаве до сих пор не определились: существует ли минеральность в вине, и каждый год проводят семинар на эту тему, как будто бы ищут дополнительные оправдания собственным успехам.

Vino in Villa

Мероприятие, озаглавленное Vino in Villa, проводится отнюдь не в каком-то палладианском особняке, как этом можно было бы себе вообразить, а в залах замка San Salvatore, принадлежащего принцессе Collalto - к слову, лендлорду всего Тревизо. Впрочем, часть дегустаций и конференций проходят и в стенах старейшей в Италии энологической школы в Конельяно.

Какое самое значимое достижение этого учебного и научного учреждения? Конечно же, разработка резервуарного метода вторичной ферментации, который впервые был применен на практике здесь же в Конельяно - в хозяйстве Carpene Malvolti в 1868 году. Надеюсь, теперь вы догадались, каким винам посвящена эта антеприма. Определенно Просекко! Впрочем, не просто Prosecco DOC, а исключительно винам Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG.

Пускай крупнейшие винодельни и выпускают игристое в обеих зонах контролируемого происхождения, однако вина Prosecco DOC в Конельяно недолюбливают. Более того, всячески стремятся подчеркнуть разницу между двумя аппелласьонами. На месте она очевидна: вот тут равнинка, тянущаяся до самой Адриатики, а здесь - головокружительные холмы, от которых порой просто дух захватывает. Пейзажи террасированных склонов смотрятся настолько нереально волшебными, что даже была подана заявка на включение оных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Между тем, и трудозатраты по обработке виноградников на холмах принципиально иные, поэтому и вина из Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG стоят значительно дороже своих побратимов, происходящих с равнины.

Впрочем, дело не только в цене. Отступавший ледник навел настоящий хаос в альпийских предгорьях, обнажив различные горные породы. Так что в треугольнике между Конельяно, Сузеганой и Вальдоббьядене можно найти и песок, и песчаники, и конгломераты, и глины, и известняки, и даже сланцы - терруарная вариация огромна. Пока о классификации отдельных виноградников, за исключением демаркации местного гран-крю Картицце, никто не задумывался. Зато реформой 2009 года была узаконена система Il Rive, которая включает в себя 43 различных наименования. Однако стоит понимать, что Il Rive - это отнюдь не строго очерченный отдельный виноградник, а скорей аналог некоего вилляжного зонирования.

Подобная практика серьезно расходится с местными винодельческими традициями, которые предполагают ассамблирование виноматериалов с различных участков. Зато, следуя философии Il Rive, можно по надписи на этикетке определить стилистику того или иного вина. Так, к примеру, вина Rive di Collalto окажутся весьма колкими и минеральными, вина Rive di Guia - дымными, вплоть до копчености, вина Rive di Ogliano - самыми округлыми и даже весомыми, а вина - Rive di Farra di Soligo - наоборот, наиболее легкими и воздушными.

Казалось бы, концепция Il Rive как раз и демонстрирует реальную связь с землей, ведь вина этой категории наиболее точно отображают терруар своего происхождения. Более того, привязав Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore DOCG к конкретной точке, можно действительно претендовать на более высокую цену, да и объяснить претензии на превосходство над обезличенными индустриальными "равнинными" винами.

Между тем, существуют противники системы Il Rive. Некоторые критики считают, что потребитель неминуемо запутается в столь большом числе субрегиональных наименований. А великий Паоло Бизоль (Paolo Bisol) из Ruggeri и вовсе считает, что "погоня за Il Rive может привести к потери и уровня качества, и индивидуальности, ведь лучшие вина всегда получались из сплава характеров различных виноградников".

 

Вверх или вниз?

Возможно, экономическая ситуация в Италии в целом оставляет желать лучшего, но виноделы Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG говорят об эпохе процветания. А как еще можно оценивать затянувшийся период безудержного роста? Если в 2007 году было бутилировано 57,3 миллиона бутылок игристого, то в 2011-м - уже 68,7 миллионов, а в 2016 году - и вовсе 86,62 миллиона. Получается, что прирост производства за последние 10 лет составил 51,17 %! Впрочем, эти цифры не включают в себя показатели по фризанте и тихим винам. Так что всего в аппелласьоне в 2016-м году было разлито 90,382 миллиона бутылок.

Погодные коллизии этого года, прежде всего жестокие заморозки 26 апреля, должны нивелировать дальнейший прирост. Конечно, лозы на холмах практически не пострадали - немного померзли виноградники в низинах и в ложбинках между склонами. Между тем, местные виноделы пока лишь разводят руками: они просто не в состоянии оценить размеры ущерба. По словам владельца хозяйства Le Colture Альберта Руджери (Alberto Ruggeri): "Мы просто не осознаем реального состояния поврежденной морозом лозы - у нас нет должного опыта. Столь серьезных заморозков просто никогда не было".

Автор текста и фото Дмитрий Федотов

Опубликовано в газете «Винная карта» № 177, июнь-июль 2017 года

© 2017 ООО "Медиа Бизнес Пресс".

Любое воспроизведение материалов или их фрагментов возможно только с письменного разрешения редакции.